Как построить деревянный забор своими руками


Многие люди, строя дом на участке или дачу, думают о том, как построить именно деревянный забор. Этому есть причины, ведь такое ограждение:

  • отлично выглядит;
  • стоит дешевле, чем другие ограды;
  • его можно сделать своими руками.

Но прежде чем приступать к строительству, следует знать, какие бывают виды деревянных заборов. Ведь их огромное количество, и следует определиться, как именно будет выглядеть ваше ограждение. Потом необходимо подумать о том, как сделать красивый деревянный забор своими руками. Как построить так, чтобы он прослужил долго и не терял своего привлекательного внешнего вида? Имейте в виду, что забор, сделанный самостоятельно, позволит вам сэкономить значительные средства.

Виды деревянных ограждений

По высоте все ограждения можно разделить на 3 категории:

  • низкие (до 80 см);
  • средней высоты (до 1,5 м);
  • высокие (свыше 1,5 м).

Какое ограждение устанавливать, полностью зависит от вкуса хозяина. Но чаще всего поступают следующим образом:

  • высокие ограды строят вокруг участка;
  • низкими делят участок на зоны;
  • заборами средней величины устанавливают границы с соседями, с которыми хорошие отношения, или строят ограду внутри участка, если собираются содержать животных.

Деревянный забор своими руками

Помимо высоты, деревянные изгороди отличаются друг от друга частотой расположения штакетника и его формой. Низкие оградки для зонирования участка обычно делают с редким расположением штакетин, а высокий забор вокруг участка изготавливают сплошным. Существует достаточно много вариантов деревянных оград, которые уже получили свое название и широко используются. Каждый хозяин может построить совсем необычный забор, опираясь на свою фантазию.

Несмотря на то, как будет выглядеть сооружение, строительство деревянного забора любой высоты и конфигурации практически одинаково. Любая деревянная ограда состоит из следующих компонентов:

  • столбы;
  • прожилины;
  • штакетники или доски для облицовки.

Штакетник и доски используют не всегда, ведь декоративный деревянный забор может быть сделан похожим на плетень. В этом случае используют лозу. А некоторые хозяева строят деревянный сплошной забор как имитацию частокола: тогда на прожилины крепится горбыль. Как уже упоминалось, вариантов таких ограждений огромное количество. Рассмотрим самые распространенные.

Проще всего построить забор, который называется штакетником. Это когда доски (штакетины) крепятся к горизонтальным прожилинам, соединяющим 2 столба. Штакетины могут располагаться на разном расстоянии относительно друг друга. Иногда щель между ними закрывается так называемыми нащельниками. Они выступают как дополнительный элемент декорирования.

У пролетов может быть по-разному оформлен верх. Прежде чем начать постройку, вы должны четко понимать, какой будет ваша ограда. Определите, как будет крепиться штакетник, выпуклым или вогнутым будет его верх, какой будет верхушка и многие другие детали. Можете схематично нарисовать пролет будущего забора на бумаге. А также определите, будет ли располагаться забор на цоколе.

Если вы хотите сплошную высокую ограду для того, чтобы закрыть участок от посторонних глаз и затруднить проникновение на него злоумышленников, постройте сплошной забор из досок, расположенных вплотную друг к другу. Хороший вариант — крепить их с обеих сторон забора (в шахматном порядке) или же внахлест.

Если цель ограждения чисто декоративная, то можете построить забор из тонкого штакетника, закрепленного диагонально.

Отлично выглядят и комбинированные заборы, хотя такая конструкция и не является полностью деревянной. В этом случае цоколь и столбы облицовываются кирпичом или природным камнем, а пролеты делаются из досок. Закрепить последние можно не вертикально, а горизонтально и внахлест.

Даже самые простые заборы из дерева могут быть красивыми, если их смонтировать правильно и хорошо покрасить. Рассмотрим, как строят ограждение.

Этапы строительства

Как сделать деревянный забор самостоятельно? Все начинается с разметки и последующей закупки материала. Если вы решили свой забор построить полностью из дерева, то и стойки нужно брать деревянные. В зависимости от величины всей конструкции, можно использовать цельные бревна или деревянный брус.

Но прежде нужно узнать, сколько именно их необходимо, чтобы не остались лишние или чтобы не пришлось докупать. Расстояние между столбами рекомендуется делать от 2 до 3 м — не более. Это правило для больших заборов. Если вы строите маленькую оградку для зонирования, тогда можно сделать расстояние между стойками и поменьше.

Возьмите веревку и колышки и натяните веревку вокруг того места, которое будете огораживать. Затем пройдитесь с рулеткой, отмеряя расстояние между столбами. Если строите ограждение вокруг участка, то заранее определите место, где будут располагаться ворота и калитка. Отмерив расстояние между опорами, вы будете знать, сколько столбов следует закупить.

Деревянный забор своими руками

Затем необходимо просчитать, сколько материала нужно для прожилин. Обычно на каждый пролет их крепится по 2. Ну а если вы будете крепить штакетник не обычным способом, а декоративно, то количество прожилин можно увеличить до 3 или 4. Для этой цели используются бруски небольшого сечения.

Осталось подсчитать, какое количество штакетника или досок требуется. Для этого нужно решить, будут они располагаться вплотную друг к другу или между ними будет расстояние. Так вы сможете просчитать, сколько нужно штакетин для одного пролета. Затем умножьте это количество на число пролетов в заборе и вы поймете, сколько всего нужно материала.

Если при строительстве сплошного забора доски будут крепиться горизонтально, то тоже просчитайте, сколько их нужно в 1 пролет, чтобы добиться нужной высоты.

Деревянный забор горизонтальный строится так же, как и вертикальный. Только крепят дополнительные прожилины по диагонали. Все это учитывайте при покупке материала.
Потом произведите расчет общего количества досок. Конечно, можно покупать пиломатериалы погонными метрами, а потом распиливать на нужную длину, но гораздо легче взять уже готовые, нарезанные по нужному размеру доски и штакетник. Обычно магазины, продающие пиломатериалы, оказывают такую услугу.

Что касается выбора древесины, то тут надо ориентироваться на свое финансовое положение. Дешевле всего обойдется дерево для заборов сосны или ели. Но выглядят такие пиломатериалы непрезентабельно, даже если хорошего качества. На такой древесине имеется много сучков, которые впоследствии выпадают. В досках образуются отверстия.

Установка опоры

Когда строятся заборы из дерева, опоры можно устанавливать прямо в землю или монтировать в цоколь. Рассмотрим оба варианта.

Выбирая толщину столба из бруса или бревна, следует найти компромисс между толщиной и изящностью. Слишком толстые столбы будут выглядеть нелепо, а слишком тонкие будут непрочными. Но прежде чем ставить деревянные опоры, нужно их верх заострить топором под углом в 45°. Дождевая вода и снег не будут скапливаться на торце столба. Сегодня в магазинах можно найти различные средства для защиты дерева от влаги. Не поленитесь и обработайте каждую опору перед установкой.

Проще и дешевле устанавливать опоры в землю. Для этого необходимо по разметке выкопать ямы глубиной 80-100 см — это для высокого забора. Если же ограда будет низкая или средней высоты, то можно ограничиться 50 см. Можно копать лопатой или использовать бур. Ширина ямы должна быть такой, чтобы от стоящей опоры до стенки лунки оставалось 20 см. На дно насыпается подушка из щебня среднего размера. Это делается для того, чтобы зимой, когда почва промерзнет, столбы остались стоять ровно. Рекомендуется сделать опалубку из рубероида. Им выкладываются стены выкопанной ямы, а не дно. Столб, прежде чем установить, необходимо защитить от влаги. Обычно ту его часть, которая будет находиться в земле, смазывают битумом. Иногда дополнительно оборачивают рубероидом.

Если ограда будет невысокой, то можно засыпать установленные опоры щебнем, а если высота забора больше 1,5 м, тогда рекомендуется залить их бетоном. Иногда, чтобы снизить расход бетона, на 2/3 каждую яму засыпают щебнем или забрасывают камнями, а уже потом производят заливку.

Цоколь часто сооружают тогда, когда хотят построить комбинированный забор, обложив столбы кирпичом или природным камнем. Но бывает, что на цоколь устанавливают и полностью деревянный забор.

Как делается цоколь?

По произведенной разметке выкапывается траншея глубиной 80-100 см. На ее дно насыпается щебень, а вдоль стенок устанавливается опалубка из досок. Она должна возвышать над землей на 50 см, иначе строить цоколь незачем. Затем на равном, предварительно отмеренном расстоянии устанавливаются опоры. Необходимо смазать те их концы, которые будут располагаться в цоколе, битумом. Чтобы опоры стояли ровно, они закрепляются распорками. Естественно, что устанавливая столбы, нужно использовать уровень или отвес.

Когда траншея выкопана вокруг всего огораживаемого участка, установлена опалубка и поставлены столбы, нужно залить цоколь бетоном. Сделать это рекомендуется за 1 раз, ведь образовавшиеся стыки могут негативно отразиться на прочности всей конструкции. Лучше всего воспользоваться бетономешалкой и нанять помощников, которые будет заливать бетон в опалубку.

Бетонная смесь приготавливается в следующих пропорциях:

  • 1 часть цемента;
  • 2 части песка;
  • 3 части щебня.

Цемент нужно брать хорошего качества, песок должен быть крупный и просеянный, а щебень берется среднего размера. После заливки бетон должен затвердеть и набрать прочность. Рекомендуется подождать не менее недели, если столбы устанавливаются в лунках, и не менее месяца, если строите цоколь. Только после этого можно продолжать работу по строительству забора.

Крепление прожилин

Прожилинами называются 2 толстые рейки или брус небольшого сечения, которые соединяют столбы, образуя пролет. При строительстве деревянного забора каждую рейку крепят к середине столба, а когда монтируют следующий пролет, то новую стыкуют с уже установленной прожилиной. Можно устанавливать их поверх столба, а можно сделать в нем канавку и утопить в ней. Второй способ более долговечный. Иногда поперечные рейки крепят в шахматном порядке, чтобы не стыковать их на одном столбе. Это тоже делается для повышения прочности конструкции. Толщину прожилин выбирают в зависимости от величины штакетника. Чем толще и тяжелее доски, тем прочнее должны быть прожилины.

При монтаже нужно обязательно использовать уровень и рулетку, чтобы прожилины располагались строго параллельно друг другу и строго перпендикулярно столбу. Ведь если штакетник будет редким, то прожилины будут хорошо видны, и если они будут закреплены неровно, это испортит внешний вид забора.

Если планируется возводить ограду, доски в которой будут располагаться горизонтально, то горизонтальные прожилины соединяются вертикальными. Именно они несут основную нагрузку. Если столбы не облицованы камнем, то при горизонтальном расположении доски крепят и к столбам. Прожилины крепятся при помощи гвоздей или саморезов. Лучше всего брать оцинкованные. Крепление саморезами предпочтительнее. Если же вы решили прибивать прожилины гвоздями, то рекомендуется вбивать их в дерево не вертикально, а под углом.

Крепление штакетника

При классическом расположении штакетника (вертикально) нужно изготовить специальный шаблон, который позволит быстро и ровно закрепить дощечки. Это обычная рейка, ширина которой равна расстоянию между штакетинами. Часто шаблон делают Г-образным или в виде буквы «Т». В этом случае контролируется и высота закрепления штакетин. Так строится большинство деревянных заборов.

Деревянный забор своими руками

Если сооружается декоративный забор, в котором штакетины крепятся диагонально, то следует сделать деревянную раму, размером с пролет между столбами. Рама крепится на столбах, а уже к ней — штакетник.

Другие варианты

Варианты деревянных заборов могут быть разными.

Декоративный забор из дерева можно сделать в виде плетня или частокола. При первом варианте столбы небольшого сечения устанавливаются гораздо ближе друг к другу, чем при сооружении классического забора. Рекомендуемое расстояние — 40-60 см. Лозу для плетения нужно вымочить в воде не менее суток, тогда работать с ней будет легко. Плетение может быть как горизонтальным, так и вертикальным. Это выглядит, как настоящий деревенский забор. Такие ограждения очень красивые.

В случае с частоколом это могут быть горбыли, прибитые или прикрученные к прожилинам, вместо штакетника. Их располагают вплотную. Реже частокол делают настоящим: в землю вкапываются заостренные бревна. Такой забор изготавливается долго и требует большого количества бревен. Но ограда выходит прочной. Иногда так строят деревянные заборы для дачи.
Делают деревянные заборы и из бруса. В этом случае на нем выпиливаются пазы, в которые помещаются столбы. Заборы из бруса отличаются прочностью. Но за такой массивной деревянной поверхностью следует хорошо ухаживать.

Уход за деревянной конструкцией

Об уходе за деревянным забором следует позаботиться еще в процессе установки. Дерево, несмотря на всю свою привлекательность, боится влаги и может быстро сгнить.

Уход заключается в том, что доски обрабатываются специальными составами и окрашиваются качественной водостойкой краской. Делать это следует каждый год — лучше весной. Старая облупившаяся краска удаляется металлической щеткой. Если вы хотите иметь белый деревянный забор, приготовьтесь окрашивать его 2-3 раза в год, чтобы ограда всегда хорошо выглядела.

Изготовление деревянных заборов — дело несложное. Но нужно еще и следить за своей постройкой. И если каменную ограду можно оставить без внимания, то с деревянной конструкцией так делать нельзя. Она станет очень уязвимой, ведь сначала сгниют доски, а потом и столбы. При регулярном уходе забор может прослужить длительное время, радуя своим внешним видом и надежно ограждая участок от посторонних глаз и проникновения злоумышленников.