Как построить забор из профлиста с кирпичными столбами

Заборы из профлиста с кирпичными столбами — долговечные сооружения, где капитальность опор удачно сочетается с легкостью и невысокой стоимостью обшивки из профилированного настила, который при случае можно без труда заменить.

Строительство фундамента

Иногда приходится видеть покосившиеся стойки ограждения. Это не является общим недостатком такого рода конструкций. «Пьяный» забор — результат просчетов, допущенных во время строительства фундамента и установки кирпичных столбов. При возведении ограждения должны быть учтены такие факторы, как:

  • ветровая нагрузка;
  • глубина промерзания грунта;
  • уровень залегания подпочвенных вод.

Строителю нужно помнить об обеспечении прочности основания, которому предстоит выдерживать вес тяжелой опоры, и необходимости армирования кладки.

Большую часть нагрузки воспримут на себя сердечники из профтрубы.

Для работы понадобятся следующие строительные материалы:

  • кирпичи;
  • листы профнастила;
  • цемент и ПГС;
  • рубероид и битумная мастика;
  • профтруба 40х20 мм и 60х60 мм;
  • прутья арматуры не тоньше 8 мм и кладочная сетка;
  • листовая сталь толщиной не менее 2 мм;
  • крепеж (саморезы или заклепки);
  • доски для опалубки.

Линию будущего забора определяют синтетическим шнуром, натягивая его между вбитых в грунт кольев. В это же время отмечают и места установки столбов. Они должны находиться не ближе 2,5 м и не дальше 3,5 м друг от друга.

Забор из кирпича и профлиста может опираться как на столбовой, так и на ленточно-столбовой фундамент. При возведении основания первого типа достаточно вырыть котлованы только под опорные стойки. Для фундамента другого вида нужно выкапывать и ямы под столбы, и траншею по периметру ограждения.

Котлованы под опоры следует рыть, чтобы их дно было ниже точки промерзания грунта. В умеренных широтах глубина ямы не может быть меньше 120 см. Еще 1 фактор, от которого она должна зависеть, — высота стоек. Их вкапывают в землю не менее чем на 1/3. Котлован не может быть уже, чем поперечное сечение кирпичного столба. Ближе ко дну яму лучше немного расширить.

Отлитая из бетона подошвенная часть опоры значительно увеличит ее устойчивость.

Установка стальных столбов и бетонирование

Перед погружением стоек необходимо:

  • очистить трубы от ржавчины и покрыть их нижнюю часть битумом;
  • заглушить торцы стальными пластинами;
  • засыпать дно ям ПГС (20–25 см) и утрамбовать ее;
  • стенки котлованов застелить рубероидом;
  • построить опалубку для цокольной части фундамента (его высота может колебаться от 12 до 25 см).

Опоры устанавливают, пользуясь отвесом или уровнем. После их фиксации в вертикальном положении распорками или булыжником в ямы заливают бетон.

Строительство фундамента под забор
Строительство фундамента под забор

Траншеи для ленточно-столбового основания необязательно делать глубокими: достаточно 50–55 см. Котлованы с установленными опорами заливают раствором до этой отметки. В канавы кладут арматуру. Ее приваривают к столбам. 4 пояса прутьев связывают между собой перемычками через 1 м. Фундамент бетонируют после:

  • подсыпки дна траншей ПГС;
  • гидроизоляции их стенок;
  • возведения опалубки вдоль цокольной части забора;
  • построения горизонта цоколя (его можно определить, натянув между опорами шнур или выровняв верхние кромки бортиков).

Строительство кирпичных столбов

После заливки бетонной смеси опоры забора можно соединить перекладинами из профильных труб. Расстояние между перемычками не должно быть более 1 м. Иногда поступают иначе, прикрепляя к стойкам пластины из листовой стали или уголки. Профильные трубы к закладным приваривают уже после завершения строительства столбов.

Перед тем как начать кладку, на фундамент нужно положить гидроизоляцию из рубероида. Ширина стороны кирпичного столба может колебаться от 1,5 до 2,5 блоков. Их сажают на раствор вокруг стержня, заполняя пустоты бетоном. На каждый четвертый ряд кладут армирующую решетку. Ее крепят к трубе сваркой. В некоторых кирпичах алмазным кругом вырезают пазы для закладных или перекладин.

Даже опытный строитель может выложить блоки неровно. Результатом его самоуверенности или невнимательности могут стать косые или скрученные «винтом» кирпичные столбы. Чтобы не допустить подобного, правильность укладки каждого блока и ряда в целом необходимо контролировать уровнем и в вертикальной, и в горизонтальной плоскости.

Особое внимание нужно уделить проверке угловых частей опоры.

Чтобы выдержать одинаковую ширину вертикальных и горизонтальных швов, можно сделать Т-образные шаблоны из стальных брусков сечением 10х10 мм. Их ставят по периметру столба перед выкладыванием каждого следующего ряда кирпичей. Строительство опоры завершается установкой на него бетонного или металлического колпака. Цоколь ленточно-столбового фундамента накрывают отливами. Желательно, чтобы защитный металлопрофиль гармонировал по цвету с обшивкой ограждения.

Строительство кирпичных столбов

Иногда цокольную часть основания выкладывают кирпичом. Перед началом работ на фундамент нужно положить рубероид. Делать цоколь широким нет необходимости: достаточно толщины в 0,5 или 1 блок.

Для упрочнения конструкции между рядами лучше класть решетку, связывая ее с арматурой столбов.

Обшивка ограды профилированным настилом

Если опоры и перекладины готовы, можно крепить профнастил. Для строительства забора подходит как кровельный (Н), так стеновой (С) и универсальный (НС). Чаще всего для ограждения выбирают стройматериал марок НС-20, С-20, НС-21, С-21.

Если стенка кирпичного столба идеально вертикальная, то установка первого листа затруднений не вызовет. Его крепят к верхней профильной трубе саморезом и проверяют горизонтальность верхней кромки профнастила уровнем. Затем можно вкручивать остальной крепеж.

Для фиксации листов используют оснащенные сверлом саморезы с прорезиненой шайбой. Они без труда ввинчиваются в профтрубу со стенками толщиной 2 мм. Шуруповертом с хорошим крутящим моментом крепеж можно вогнать и в стальной уголок.

Саморезы располагают в вогнутых трапециях профлиста. Ввинчивать их необходимо перпендикулярно плоскости профиля. Только в этом случае будет достигнута герметичность соединения. Она нужна для защиты поврежденного сверлением металла от коррозии. После фиксации первых шурупов на профильном настиле желательно отметить линейкой и мелом или отбивным шнуром места ввинчивания остального крепежа.

По окончании монтажа к обшивке крепят укрывную планку.

Выравнивать профнастил можно и другими способами. На цоколь кладут ровную планку, соответствующую по ширине будущему зазору между ним и обшивкой. На нее ставят листы и прикручивают к перекладинам. По завершении работ брусок из-под профиля вынимают. Метод хорош, если верхняя грань цокольной части фундамента идеально горизонтальна.

При другом способе вверху между столбами натягивают шнур. Уже по нему ориентируются при установке обшивки. Можно в горизонтальном положении закрепить над цоколем уголок и опирать на него профлисты, однако по окончании монтажа забора уголок лучше убрать. Со временем в нем будет накапливаться пыль и грязь. Уголок перед обшивкой ограждения листами можно приварить и сверху. Затем он будет исполнять роль укрывной планки.